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Ukulele Band Sawn Bowl: 16 etapas (com fotos)
Ukulele Band Sawn Bowl: 16 etapas (com fotos)

Vídeo: Ukulele Band Sawn Bowl: 16 etapas (com fotos)

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Anonim
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Ukulele Band Sawn Bowl
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Este instrutível irá mostrar como eu rapidamente fiz um alaúde de volta tigela como um ukulele de um comprimento de 6 por 1 dar (todo redondo) pinho, que é 140 por 19 para aqueles de nós em terras métricas. O truque que estou exibindo em particular é o uso de uma serra de fita para fazer as costas. Você pode notar que há dois ukes feitos aqui. Esqueci de tirar algumas fotos da primeira vez. Felizmente, fiz outro pedido bem rápido, então um segundo foi feito, permitindo-me preencher a maioria das lacunas. Eu também usei algumas fotos de builds anteriores.https://www.youtube.com/embed/Hb_FYvJHT6k

Etapa 1: Ter a ideia

Tendo a ideia
Tendo a ideia
Tendo a ideia
Tendo a ideia

Dois dos meus passatempos favoritos são fazer cavaquinhos e instrumentos de navegação

Navegando à toa, vi uma tigela serrada de banda.https://www.instructables.com/id/Make-a-Five-Cut-B… Ok, pensei, fiz alguns ukes ocos e parece uma boa maneira para deixar as costas mais agradáveis e fáceis do que eu vinha fazendo.

Em particular, parecia uma maneira mais fácil de fazer isso do que a maneira que eu tinha feito para o desafio dois por quatro do Ukulele Underground, que envolvia colar um bloco de madeira, perfurar o que parecia ser vários milhares de orifícios de 10 mm e abrir tudo o que estava falado faz a barba e uma rebarbadora para uma pequena machadinha.

Etapa 2: Planeje uma forma de Uke

Planeje uma forma de Uke
Planeje uma forma de Uke

Esta forma é um resultado muito básico de precisar que a ponte esteja um pouco acima da mesa de ressonância, cerca de metade do comprimento do braço da guitarra, precisando estar no pescoço. Medindo a partir da parte inferior de 70 mm até a ponte Querendo a junta do pescoço do corpo no 12º traste e um comprimento de escala de 386 colocam outra marca em 193 mm. A próxima marca é onde a porca vai 386 mm da posição da ponte e se sua medição for 193 mm acima da marca de junção do corpo. O topo do cabeçote é 120 mm ou tão acima disso. Varie qualquer uma dessas medidas a seu gosto. Fazer um molde de papelão ou o que você tiver em mãos é útil (usei um antigo letreiro político em forma de flauta). Copiei o meu para o PDF em anexo, caso você se sinta desafiado artisticamente. O segundo dos dois ukes aqui tem uma base ligeiramente mais arredondada do que o primeiro, o que corresponde mais precisamente a esse modelo. Esta forma de corpo foi gerada após estabelecer o retângulo no qual se encaixa e simplesmente arredondar o fundo traçando um frasco no fundo e freehanding uma bela curva no topo a partir do meio / 12º traste previsto no topo. Para tornar as curvas simétricas, cortei um lado e virei para traçar o outro lado. O gargalo é centrado e tem 46 mm de largura na base e 42 na extremidade da porca - depois de lixar, aparar em linha reta, etc. que deve entrar em torno de 45 na base e 40 na extremidade da porca.

A maioria dos cavaquinhos e guitarras tem a junção do corpo do braço na 12ª ou na 14ª casa. Ukuleles têm uma variedade de comprimentos de escala que são comumente usados

  • Sopranino com menos de 300 mm - tendo a construir o meu com 275 mm
  • Soprano cerca de 330 mm (semelhante aos bandolins)
  • Concerto cerca de 380mm
  • Tenor cerca de 430 mm
  • Barítono (ou violão tenor) 480 cm

Curiosamente, de soprano a tenor são geralmente afinados da mesma forma com a afinação gCEA reentrante, embora seja comum que ukes tenor tenham GCEA linear - ou afinação G baixa. Outra variação comum de afinação é a afinação aDF # B e, historicamente, a afinação de violino / bandolim, o GDAE era usado um pouco, mas não tanto hoje em dia.

Você pode alterar o comprimento ligeiramente e mudar a proporção do pescoço para o corpo, desde que a ponte não pareça em uma posição muito boba. Para a maioria das pessoas que tocam acordes apenas nas primeiras casas, uma junção na 12ª casa é adequada.

Etapa 3: começar a cortar

Comece a cortar
Comece a cortar
Comece a cortar
Comece a cortar
Comece a cortar
Comece a cortar
Comece a cortar
Comece a cortar

O primeiro corte, feito a cerca de 35 graus, é feito a cerca de 10 mm da borda. Como você não pode fazer com que as serras de fita cortem os orifícios centrais com facilidade, o corte na linha é feito ao longo da linha da fibra da madeira para torná-la mais difícil de ver. Se você tiver uma serra circular ou uma serra de sabre / serra, pode iniciar o corte no meio, fazendo uma série de orifícios e inserindo a lâmina neles.

No segundo que fiz, mudei da minha lâmina padrão de 6 tpi com 6,4 mm de largura para uma lâmina de corte em espiral estreita de 3,2 mm. Isso tornava mais fácil percorrer as curvas, mas era mais difícil seguir as linhas retas. Ajustar todas as guias da minha serra de fita barata para combinar com a lâmina estreita foi uma chatice.

Quando a peça central é removida e colocada no topo, a teoria dos ângulos nos diz que ela se sobrepõe em cerca de 13 mm (19 * tan (35)) menos a broca que a serra cortou (o corte) que perfaz cerca de 10 a 11 mm.

Etapa 4: traço e segundo corte

Traço e segundo corte
Traço e segundo corte
Traço e segundo corte
Traço e segundo corte
Traço e segundo corte
Traço e segundo corte

Virando isso e tentando manter as coisas uniformemente alinhadas, tracei a linha para o próximo corte na parte superior. Na prática, acho que essa linha está em cerca de 10 ou 11 mm. Oba matemática!

Para o segundo corte, aumentei o ângulo para o máximo que minha serra de fita permitiria, cerca de 45 graus.

Em seguida, cole os dois anéis como peças que têm uma fenda onde a lâmina entrou para cortar o anel. Uma braçadeira para mantê-los alinhados verticalmente e outra para empurrar os lados.

Etapa 5: cole o oco e a forma

Cola Oco e Forma
Cola Oco e Forma
Cola Oco e Forma
Cola Oco e Forma
Cola Oco e Forma
Cola Oco e Forma

Agora, alinhe cuidadosamente suas formas, inclinando a borda para trás criará uma forma de gota de lágrima mais quando alisada. Eu adicionei um pouco de fita de drywall de fibra de vidro como reforço de grãos cruzados, apenas no caso. Uma rápida alisamento e remoção de cola restante da etapa anterior pode ser necessária com um bloco de lixa se você for tão bagunceiro quanto eu.

Neste estágio, alise aproximadamente a parte externa, apenas o suficiente para reduzir a probabilidade de estilhaços. Rasgue suavemente o interior e lixe-o para obter um acabamento o mais liso possível, ou não. É sua decisão. Eu gosto do meu liso. Usei uma broca forstner de 30 mm para me dar um pouco de vantagem nessa peça central.

Para tornar as coisas mais fáceis em uma construção posterior, comprei um mini kit turbo arbortech.

Etapa 6: algumas variações sobre o tema

Algumas variações sobre o tema
Algumas variações sobre o tema
Algumas variações sobre o tema
Algumas variações sobre o tema
Algumas variações sobre o tema
Algumas variações sobre o tema

Refletindo, ficou mais claro para mim que, se você cortar as paredes mais grossas na extremidade do pescoço, a inclinação das juntas criará um formato muito mais parecido com uma gota de lágrima. Este esboço mostra aproximadamente como funciona se você apenas suavizar as saliências entre os vales.

Mas tenha cuidado ou pode acabar em lágrimas.

Você também pode ter uma ideia de quanto pode tirar das laterais desenhando um diagrama como este.

As últimas fotos mostram como funcionou.

Meu experimento subsequente também adicionou outro toque e usou dois tipos diferentes de madeira do mesmo tamanho. Usando o mesmo modelo, isso me permitiu fazer dois cavaquinhos, um feito de camadas de pinho e meranti e o outro de camadas de meranti e pinho.

Para adicionar mais variação, ao invés de usar a fita de drywall de fibra de vidro, usei um pouco de madeira fina que eu tinha de uma variedade diferente (carvalho da Tasmânia) para fornecer reforço de fibra cruzada nas pontas e usei apenas o comprimento nas laterais porque eu podia - sentir livre para ter tudo em uma direção. Infelizmente, após o envernizamento, a cor dessa camada extra não se destacou tanto quanto eu esperava. Na próxima vez, provavelmente usarei uma cor mais contrastante.

Etapa 7: esvaziar a frente

Esvaziando a Frente
Esvaziando a Frente
Esvaziando a Frente
Esvaziando a Frente
Esvaziando a Frente
Esvaziando a Frente

Agora que terminamos as costas, voltamos nossa atenção para a frente. Eu gosto de usar uma furadeira com o ponto central removido. Eu ajustei o limitador de profundidade na minha furadeira para que a furadeira saia de cerca de 6 mm de altura e comece a furar. Depois de fazer círculos suficientes, pego meu cinzel e tiro os pedaços que quero esvaziar. Depois disso, ajustei o limitador de profundidade para mais perto de 3 mm, verificando em um pedaço de sucata e moendo cuidadosamente os últimos mm. Finalize com o acessório de lixar.

Eu também usei uma tupia e uma rebarbadora com uma lixa para fazer essa tarefa em outros projetos. Ambos funcionam bem se você não se importa em viver em uma nuvem de serragem fina.

Se você tiver uma serra de fita maior do que a minha, você pode simplesmente cortar novamente uma fatia do topo, parando na junção do pescoço e, em seguida, serrar uma cavidade no meio. Eu fiz isso com um 90 por 19 para fazer um uke de estilo de viagem estreito e funcionou bem para isso.

Etapa 8: Corte os orifícios de som

Cortar orifícios de som
Cortar orifícios de som
Cortar orifícios de som
Cortar orifícios de som
Cortar orifícios de som
Cortar orifícios de som
Cortar orifícios de som
Cortar orifícios de som

Não tirei uma foto do corte do orifício de som original, mas você pode ver o efeito nas fotos posteriores. Sinta-se à vontade para se divertir com o formato do orifício, é uma ótima área para personalização. Se você está indo para formas mais funky, um pouco de reforço no interior pode ser para evitar ouchies.

Também é uma boa hora para mexer nas formas do cabeçote.

Para ukes com pedaços de cauda, tive poucos problemas sem adicionar reforço, mas se você gosta de ter um colado adequado na ponte e na sela, aqui está uma foto de como eu preparei meu outro uke em forma de lágrima.

Em anexo está um pdf e um ODG (open office / libreoffice) com algumas das minhas formas favoritas.

Etapa 9: cole e recorte a forma principal

Cole e corte a forma principal
Cole e corte a forma principal
Cole e corte a forma principal
Cole e corte a forma principal
Cole e corte a forma principal
Cole e corte a forma principal
Cole e corte a forma principal
Cole e corte a forma principal

Verifique o alinhamento das peças uma última vez. Adicione a marca do seu fabricante no interior do uke e cole-a. Eu gosto de adicionar um pouco mais de fita de drywall de fibra de vidro para dar um pouco mais de estabilidade de fibra cruzada novamente, se você ainda não tiver usado a madeira de fibra fina que mostrei na etapa de variações acima.

Recorte com cuidado a forma externa final do uke usando sua serra de fita.

Etapa 10: preparar o cabeçote e o plano em um ângulo do pescoço

Prepare o cabeçote e o plano em um ângulo do pescoço
Prepare o cabeçote e o plano em um ângulo do pescoço
Prepare o cabeçote e o plano em um ângulo do pescoço
Prepare o cabeçote e o plano em um ângulo do pescoço
Prepare o cabeçote e o plano em um ângulo do pescoço
Prepare o cabeçote e o plano em um ângulo do pescoço

Para um pino no cabeçote, gosto de deixar 120 mm para o cabeçote a partir da minha porca, corte um ângulo de 15 graus e cole - eu gosto de colocar alguns grampos temporários para parar de deslizar e depois prender com firmeza.

Quando estiver seco, remova os grampos.

Em seguida, planejei um leve ângulo no pescoço para ajudar a criar um pouco de força para baixo e espaço para a ponte. Não vou para um ângulo, cortei na extremidade da porca para que fique cerca de 3 mm mais baixo e nivelado com o topo onde se junta ao corpo. A régua (régua de 500 mm) alinha a com uma lacuna de 3 mm ou mais onde a ponte deve ir. Adicione 2 ou 4 mm para o traste, 1,5 mm para os trastes e 3 ou 4 mm para as cordas para ficar 2 mm acima dos trastes no ponto médio e precisaremos de uma ponte de 10 mm ou mais.

Depois disso, colo algumas peças laterais na lateral do cabeçote, aplaino e aplico um verniz por cima. Se for fazer um bandolim, pode ser necessário adicionar uma viga de reforço de fibra de carbono ou uma barra de reforço em algum lugar por aqui. Quase não há tensão nas cordas em um uke para dobrar um lápis, então não me incomodo.

Etapa 11: colar no braço da guitarra

Cola na escala
Cola na escala
Cola na escala
Cola na escala
Cola na escala
Cola na escala

Eu tenho um gabarito de duplicação de fretboard feito em casa que usa uma escala comercialmente cortada como um padrão para que eu duplique os locais dos trastes em uma escala pré-cortada. É feito simplesmente cortando uma forma de U feita de 3 pedaços de madeira (ou 2 pedaços de madeira e um pouco de MDF no meu caso) em ângulos retos e colocando um pedaço de faca de barbear na parte inferior para travar nos trastes do braço existente, o que garante que os trastes que cortei no braço superior duplicem os do lado inferior. Muitos gabaritos de ranhura do traste têm muitos problemas para garantir que a profundidade do corte seja uniforme e profunda o suficiente para a espiga do traste. Eu uso o método surpreendentemente simples de parar quando não consigo mais ver a luz através da parte inferior dos dentes da serra. A serra que uso é uma serra de cauda de andorinha padrão. Comecei há muitos anos usando uma serra para metal júnior e você pode descobrir que uma serra que está em seu galpão pode dar conta do recado. Por exemplo, eu só tive que aplainar os dentes das lâminas de serra normal com um toque para aplainar os dentes e eles funcionaram bem. Veja o conjunto acima de cortes de teste que fiz usando serras colocadas em volta do meu galpão. Uma das coisas mágicas sobre as tábuas do braço é que se você começar um traste abaixo, você tem uma escala que se adapta a uma guitarra com um comprimento um traste menor. A maioria dos violonistas está ciente do uso do capo, que é uma aplicação não permanente deste princípio. Neste caso, usei uma escala padrão de 648 mm com comprimento de 26 trastes que me foi dada por Big Stan na Bilinudgel woodworks Começando no traste 9, eu tenho uma escala que tinha um comprimento de escala de 385,3 mm fictício. No topo do braço da guitarra faço um pequeno recesso para colocar a porca. Tudo que uma porca é é um traste na posição zero que tem ranhuras para segurar as cordas no lugar, mas agora eu ensinei sobre capos e como eu use o braço da guitarra regular para fazer meu ukulele muito mais curto, você provavelmente já resolveu isso sozinho. Outras maneiras de marcar o espaçamento do traste para qualquer comprimento do braço da guitarra são:

para usar a calculadora de trastes emhttps://www.stewmac.com/FretCalculatorou imprimir um modelo dehttps://www.ekips.org/tools/guitar/fretfind2d/

A maneira antiga - multiplicando por 17/18 ou 1/18 dependendo do caminho que você seguir.

A maneira antiga e mais precisa multiplicando pela 12ª raiz de 1/2 (ou 1 menos como acima) - isso dá o mesmo resultado que a calculadora Stewmac.

Se você for usar a página fretfind2d, certifique-se de imprimir seu PDF na escala real, porque o padrão do Adobe Reader é reduzir as páginas muito grandes, o que também reduz as páginas normais de tamanho A4. Dá-lhe uma escala precisa, apenas um pouco mais curta do que aquela que pensava estar a imprimir. As impressoras também são conhecidas por serem ligeiramente imprecisas. Em ambos os casos, verifique se o comprimento do dobro entre a "porca" e a 12ª casa na impressão. Se esta for a metade do comprimento da escala que você pensou que estava recebendo, você está pronto para ir. Se você está sempre xingando sua impressora porque ela dá uma impressão de aparência instável, você provavelmente não deveria usá-la para esta tarefa. Se você não se sente bem para comprar arame de traste, usei palitos de dente de bambu supercolados e unhas dobradas de 50 mm pregos de arma. A maioria dessas dicas eu obtive do site da nação da caixa de charuto.https://www.cigarboxnation.com/

Eu gosto de literalmente encharcar minhas escalas em goma-laca para ajudar a estabilizá-la e fazer o grão "estalar", especialmente quando eu uso decks de madeira de lei avermelhados (por exemplo, karri, jarrah, meranti) que embora duros têm uma tendência a se partir e lascar. Outros gostam de usar super cola e a maioria nem se incomoda. Esta escala é do vermelho da Floresta Boral, sendo o eucalipto australiano selecionado das florestas da costa leste com espécies aleatórias de cor vermelha (versus o marrom da floresta) e se beneficia da estabilização.

Aqui eu adicionei alguns pontos de traste de concha de abalone nos trastes 3 5 7 9 12 e 14, na frente e nas laterais. Há uma quantidade surpreendente de debate sobre se um ponto precisa estar em 9 ou 10 e 14 ou 15. Alguns ukes se safam com pontos no rosto em 5 e 7 ou nenhum. Eu cortei o meu próprio com uma broca de diamante pedaço. Usei de tudo, desde agulhas de tricô a espetos de churrasco, parafusos, pirografia, pontos perfurados em tampas de garrafas de leite, e epóxi manchado para marcar as posições dos trastes. Isso é realmente apenas um brilho para o público. Os marcadores laterais são o que o jogador vê.

Etapa 12: Modelagem Final

Modelagem Final
Modelagem Final
Modelagem Final
Modelagem Final
Modelagem Final
Modelagem Final

Agora vamos fazer uma modelagem final, cortar a forma e a espessura do cabeçote, verificar a espessura do cabeçote necessária em relação aos seus pinos de ajuste. Pegs de afinação de ukulele padrão têm um eixo de 23 mm ou mais, exigindo um cabeçote de 14 mm de espessura ou mais. Se você tem pinos de afinação para guitarra ou bandolim, o cabo geralmente tem cerca de 28 mm ou mais, exigindo um cabeçote com 19 mm ou mais de espessura. Adicione a isso a complicação de que o orifício no eixo pode estar em uma posição ligeiramente diferente ou você tem que instalar buchas e permitir isso também. Pense um pouco sobre como o caminho das cordas é afetado pelo eventual posicionamento do orifício de fixação. Ter cordas roçando nas hastes do afinador abaixo é um pouco de não não no mundo dos luthiers.

Comecei cortando as bordas com a serra de fita, depois usei um pequeno bloco plano para alisar as áreas mais planas, especialmente onde o grão está disposto longitudinalmente. Em seguida, retirei meu confiável Multiferramenta e o disco bruto. Um descascador de batatas para modelar o pescoço e uma lixadeira elétrica para alisar.

Em seguida, lixe e lixe e lixe as coisas alisadas com a mão (ou ferramenta elétrica, se você não tiver paciência). Comece com uma granulação áspera, de 40 a 80, e vá trabalhando até chegar a uma granulação mais fina. Normalmente não passo acima de 400.

Verifique novamente se a placa do braço está absolutamente plana e se as ranhuras dos trastes estão todas limpas e profundas o suficiente.

Limpe as bordas das ranhuras dos trastes com uma pequena lima triangular, que também facilita a inserção e possível remoção posterior. Você realmente nunca deveria ter que substituir trastes de ukulele com cordas de náilon. Os instrumentos de cordas de aço, por outro lado, podem precisar de trastes substituídos se você tocar muito, então se você estiver usando este plano para fazer um bandolim que planeja usar muito, certifique-se de que as bordas sejam chanfradas.

Martelo nos trastes usando um pequeno macete de madeira feito em casa. Já vi muitas outras maneiras de fazer isso.

Eu lixo as pontas, segurando minha lima em um ângulo de cerca de 30 graus em relação ao braço da guitarra e lixando o chanfro e, em seguida, alisando o último dos espigões do traste que se projetam. Algumas pessoas preferem limar verticalmente e depois adicionar um chanfro. Essas pessoas são tolas! Não dê ouvidos a eles.

Em seguida, verifico o nivelamento dos trastes novamente usando uma lâmina de barbear como balancim, martelando quaisquer recalcitrantes que pareçam se projetar. qualquer coisa curta e reta servirá. Em seguida, uma limpeza rápida com minha pedra de amolar de diamante para torná-los realmente nivelados. Lixa fina em um bloco estreito duro, se você não tiver uma pedra de amolar de diamante. Por último, eu os aliso com um pedaço solto de lixa 400 segura em meus dedos, que também cuida da borda ligeiramente afiada deixada pelo chanfro das pontas dos trastes.

Uma gota de supercola nas pontas dos trastes os impede de mudar.

Etapa 13: Adicionando uma peça da cauda

Adicionando uma peça de cauda
Adicionando uma peça de cauda
Adicionando uma peça de cauda
Adicionando uma peça de cauda
Adicionando uma peça de cauda
Adicionando uma peça de cauda

Agora lixamos um pouco mais e aplicamos o acabamento que desejamos. Isso é finalizado com Feast e Watson Wipe no Poly. Minha dica da escala é não apenas limpar, mas também como um bom acabamento de polimento / óleo dinamarquês. Gosto de usar lã de aço fina entre as camadas. Os primeiros dois casacos em pinho absorvem muito rápido, então tendo a esperar apenas cinco ou dez minutos entre o primeiro e o segundo casaco e depois deixo para tempos de espera mais normais. A principal vantagem do acabamento de limpeza é que, se você vir algo que deseja alterar ligeiramente, como alisar um pouco áspero, as camadas subsequentes de óleo formarão uniformemente o suficiente para serem quase imperceptíveis.

Centralizar as peças da cauda é conseguido usando uma ponta reta longa para colocar duas marcas de alinhamento na fita adesiva que você colocou no final do uke e centralizando o arremate nela. No primeiro, usei uma dobradiça em estilo art déco que costuma ser encontrada em lojas de ferragens perto de onde moro. O segundo é baseado em um gancho para fotos que as lojas de $ 2 onde moro têm. Eu apenas os endireito um pouco enquanto coloco uma curva quadrada e faço orifícios para o parafuso de fixação e amarro as cordas. Certifique-se de arrancar todas as pontas afiadas ou o fio irá se soltar quando for apertado.

Eu usei de tudo, desde clouts galvanizados de 2 polegadas a plugues de madeira entalhada e anéis de lata de feijão cozido como pedaços de cauda.

Etapa 14: Adicionar Tuning Pegs e Strings

Adicione Tuning Pegs e Strings
Adicione Tuning Pegs e Strings
Adicione Tuning Pegs e Strings
Adicione Tuning Pegs e Strings
Adicione Tuning Pegs e Strings
Adicione Tuning Pegs e Strings

Faça furos para seus pinos de ajuste no diâmetro do seu eixo (6 mm no meu caso). Certifique-se de que os orifícios estejam suficientemente distantes. Separado pelo menos o comprimento da placa de apoio. Eu gosto de manter minha primeira linha de pinos de afinação pelo menos 40 mm acima da porca para dar espaço aos nós dos dedos para se moverem. A maioria dos pinos de afinação Ukulele são feitos para lidar com um cabeçote de 12,5 mm (meia polegada) de espessura. A maioria das cravelhas de guitarra e bandolim são feitas para lidar com cabeçote de 19 mm (3/4 pol.) De espessura. Para evitar rasgos, verifique a espessura do seu cabeçote em relação às cravelhas que você vai usar, porque vi muitas variações.

Eu uso uma bússola ajustada para 12 mm para fazer orifícios nas laterais. Esta bússola tem uma lâmina em uma extremidade e uma ponta na outra. A ponta de brad de 6 mm começa bem no orifício feito pela ponta da bússola. Certifique-se de verificar suas cravelhas em relação às medidas que você usará e como ficará com as placas de apoio. Eu mantenho as cravelhas paralelas usando qualquer objeto fino e reto à mão. A noz é apenas um pedaço de pauzinho de melamina. Não se preocupe se você não conseguir obter melamina de verdade, qualquer plástico rígido, osso, madeira ou metal serve. Uma vez eu até comprei alguns de "marfim" = imitações de plástico da internet.

A ponte é apenas um recorte de madeira da escala cortada em uma seção transversal em cunha com cerca de 6 ou 7 mm de espessura na parte inferior com 60 mm de largura e aparada a uma altura onde as cordas terminam entre 2 e 4 mm da escala. Coloque uma régua no braço da guitarra para ter uma ideia por onde começar. Eu começo com os blanks da ponte de 19 mm de altura (a espessura da maior parte da minha madeira vem) e aparo-os ligeiramente acima do tamanho e corte as ranhuras na altura certa. A lixa é o seu amigo para modelar e aparar. Eu uso uma lâmina de serra para estabelecer as posições das ranhuras e, em seguida, moldo-as com uma lima de agulha meio redonda.

As ranhuras da porca são feitas medindo cerca de 3 ou 4 mm da borda e duas mais espaçadas entre si (divida a distância entre as duas marcas externas por 3). As ranhuras da ponte precisarão ser um pouco mais largas por causa da conicidade do braço da guitarra. Eu faço as duas marcas externas alinhando-as contra a extremidade do corpo do braço e marcando um mm ou dois pol. Divida por 3 para obter os locais para as duas fendas do meio. Eu tendo a usar linha de pesca de náilon em vez de cordas de ukulele compradas em lojas. Eu conheço pessoas que usam a linha líder de monofilamento de fluorcarbono. Minhas receitas para afinações gCEA padrão são: Para comprimento de tenor 400 mm + ou cerca de 17 polegadas no dinheiro antigo

50 80 60 40 lb fishing linePara concerto / soprano 360 mm ou próximo60 100 80 50 lb fishing lineSubstitute corda D da guitarra ou corda G de bandolim para G baixo Para sopranino 270 mm ou próximo com oitava (s) dGBE acima da afinação da guitarra 40 60 50 30Substituto 80 ou 100 A linha de lb para DI baixo pagou US $ 3,80 por um carretel de linha econômica a granel Jarvis Walker em Big W cerca de 4 anos atrás. Eles tinham uma linha semelhante na Kmart por preços semelhantes de outros fabricantes. Por algum tempo, as lojas locais (longe do oceano) estavam estocando apenas 60 lb ou menos, mas entrei e fiz o check-in de passagem e a única libra que faltava na lista era de 60 lb.

Eu uso algo chamado nó Pitzen para amarrar minhas cordas, mas muitos bons nós de pesca servem. Um nó de laço overhand é provavelmente o mais simples e é como eu costumava fazer (geralmente em combinação com um nó de cabeça de cotovia).

A ação é a distância das cordas do braço da guitarra. As ranhuras da pestana devem ser ajustadas de forma que quando a corda for mantida pressionada entre a 2ª e a 3ª casa, quase não haja espaço entre a primeira casa e a corda. O método antigo era verificar com um papel de cigarro. A altura da ação no 12º traste deve ser em torno de 2 a 4 mm. Eu gosto do meu em torno de 2mm, mas 4mm vai ajudar se seus trastes não forem 100% planos. A posição da ponte será um pouco mais longa do que o dobro da distância da porca até a 12ª casa. Isso é chamado de compensação ou entonação. Isso compensa o fato de que, quando você empurra a corda para baixo nos trastes, está dobrando a corda levemente e fazendo-a esticar - portanto, soe aguda. Você pode verificar verificando se a nota na 12ª casa está uma oitava acima da corda aberta se for muito alta, mova a ponte para longe da pestana - se muito baixa, mova a ponte para mais perto da pestana.

Marque a posição da ponte para que, quando ela inevitavelmente sair da posição, você possa colocá-la de volta com relativa facilidade. Se sua ponte gosta de vagar, uma gota de supercola a manterá no lugar.

Etapa 15: Mostre seu bom trabalho

Mostre o seu bom trabalho
Mostre o seu bom trabalho
Mostre o seu bom trabalho
Mostre o seu bom trabalho
Mostre o seu bom trabalho
Mostre o seu bom trabalho

Dedicado à memória de Kitty Lux 1957-2017

Etapa 16: em seguida, experimente alguns formatos diferentes

Então tente alguns formatos diferentes
Então tente alguns formatos diferentes
Então tente alguns formatos diferentes
Então tente alguns formatos diferentes
Então tente alguns formatos diferentes
Então tente alguns formatos diferentes

Agora você tem um método para aplicá-lo a algumas formas diferentes. Estas são apenas algumas das formas diferentes que fiz ao longo dos anos.

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